Бетонная площадка своими руками - мастеркласс по заливке бетонной площадки на даче

Необходимость создания бетонной площадки может быть вызвана различными обстоятельствами, например, место под парковку или под бассейн и т.д. У площадки из бетона есть три основных преимущества. Во-первых, высокая долговечность и универсальность. Во-вторых, это легкость создания бетонной площадки своими руками. В-третьих, большим достоинством бетонной площадки является стоимость и простота доставки стройматериалов для ее создания.

В зависимости от назначения бетонной площадки она может иметь различную конструкцию. Если площадка будет использована как место, где будет установлен шезлонг, стол и пр. или в качестве пола в беседке или под навесом, т.е. площадка испытывает малые нагрузки, как в моем случае, то вполне достаточно толщины заливки 5 см, и в качестве армирования можно использовать любые старые железки.

Если площадка предназначена для парковки или установки бассейна, т.е. она испытывает значительные нагрузки, то ее толщина должна быть порядка 10см, и в качестве армирования следует использовать стальную арматуру.

Подготовка грунта - снятие плодородного слоя почвы

Основное время и силы затрачиваются не на саму заливку, а на подготовительные работы. Первое с чего следует начать, это удалить слой плодородного грунта, в котором имеются растения. В противном случае после устройства бетонной площадки растения сгниют, оставив полости, которые отрицательно скажутся самой бетонной площадке.

Убрать слой грунта можно следующим образом. Вначале вскапываем участок на глубину половины штыка лопаты.

Перед тем как приступить к возведению бетонной площадки следует удалить плодородный грунт. Если его не удалить, то могут образоваться пустоты, и площадка растрескается. Грунт срывают на глубину 1 штыка лопаты. Если где-то срыли много не стоит засыпать это место землей, т.к. уплотнить землю не получится, в дальнейшем лучше выровнять этот участок песком.
Рис.1. Перед тем как приступить к возведению бетонной площадки следует удалить плодородный грунт. Если его не удалить, то могут образоваться пустоты, и площадка растрескается. Грунт срывают на глубину 1 штыка лопаты. Если где-то срыли много не стоит засыпать это место землей, т.к. уплотнить землю не получится, в дальнейшем лучше выровнять этот участок песком.

Этого вполне достаточно чтобы удалить растительность. В моем случае я делал бетонную площадку перед баней, и мне необходимо было выйти на уровень отмостки, поэтому пришлось срывать, чуть больше.

После окончания земляных работ можно приступать к установке опалубки, предварительно смыв землю с прилегающей территории, чтобы вовремя заливки она не попала в раствор.
Рис.2. После окончания земляных работ можно приступать к установке опалубки, предварительно смыв землю с прилегающей территории, чтобы вовремя заливки она не попала в раствор.

Естественно всю землю, которая попала на отмостку необходимо убрать, чтобы цементный раствор хорошо сцепился с отмосткой. Удобно это сделать автомойкой.

Возведение опалубки

Вторым этапом создания бетонной площадки является установка опалубки. Здесь следует остановиться поподробнее. Основное назначение опалубки - это удерживать раствор до его затвердевания, где-то 10 часов (зависит от начальной консистенции раствора). Потом раствор может удерживать форму сам. В принципе, опалубку можно изготавливать из любых материалов. Т.к. в моем случае толщина заливки не превышала 5 см, то я изготавливал опалубку из фанеры толщиной 6 мм, как показал опыт этого достаточно. Если речь идет о бетонной площадке большей толщины, то целесообразно использовать более толстый материал, например, доску.

Второй момент в возведении опалубки, о котором следует сказать это площадь заливки, т.е. заливка площадки должна быть выполнена либо сразу вся, либо заливаться по частям. В большинстве случаев, если речь идет о бетонной площадке не несущей роль фундамента, допустимо заливать по частям. Выполнять заливку частями значительно проще, особенно если приходится работать одному. Кроме того, сделать небольшой участок ровным значительно легче, чем участок большого размера.

В связи, с чем следует определиться с размером секторов заливки еще на этапе установки опалубки. Выбирая размер секторов заливки, я руководствовался следующими соображениями. Выравнивать заливку удобно обычным строительным правилом. Так как делал площадку один, и имелось правило длиной 1 м, то наиболее удобные сектора были размером 90 см. В моем случае получилось 4 сектора, которые были залиты за 2 дня.

Учитывая сказанное, сооружаем опалубку и выставляем ее по уровню.

Опалубку можно изготовить из досок или фанеры. В данном случае опалубка делалась из фанеры толщиной 6 мм. При толщине заливки 5 - 7см прочности фанеры вполне достаточно. Фанера закрепляется на деревянные колья проволокой. Для заливки площадки такое крепление вполне надежно, а главное, такую опалубку легко разобрать.
Рис.3. Опалубку можно изготовить из досок или фанеры. В данном случае опалубка делалась из фанеры толщиной 6 мм. При толщине заливки 5 - 7см прочности фанеры вполне достаточно. Фанера закрепляется на деревянные колья проволокой. Для заливки площадки такое крепление вполне надежно, а главное, такую опалубку легко разобрать.

В моем случае в некоторых местах (на отмостке) фанерная опалубка не встала, там ее сделал по аналогии растворных маяков непосредственно из раствора.

При отсутствии бетономешалки залить всю площадку за 1 раз очень сложно, особенно если работать одному. Поэтому площадка разделена на сектора по 90 см. Это упрощает заливку и разравнивание раствора правилом длиной 1м. На отмостке опалубка изготовлена из цементно-песчаного раствора, по аналогии с растворными маяками.
Рис.4. При отсутствии бетономешалки залить всю площадку за 1 раз очень сложно, особенно если работать одному. Поэтому площадка разделена на сектора по 90 см. Это упрощает заливку и разравнивание раствора правилом длиной 1м. На отмостке опалубка изготовлена из цементно-песчаного раствора, по аналогии с растворными маяками.

Укладка песчаной подушки

После того как опалубка установлена необходимо сделать песчаную подушку. Однако песчаную подушку обычно делают до установки опалубки. Почему я поступил иначе?

Сначала устраивается песчаная подушка, для этого на землю стелется агроволокно, затем насыпается песок и разравнивается, после чего края агроволокна заворачиваются вовнутрь. Получается что-то типа наволочки на песчаной подушке. Агроволокно прекрасно пропускает воду и удерживает песок. Таким образом песчаная подушка выполняет роль дренажа, а песок не уходит в грунт.
Рис.5. Сначала устраивается песчаная подушка, для этого на землю стелется агроволокно, затем насыпается песок и разравнивается, после чего края агроволокна заворачиваются вовнутрь. Получается что-то типа наволочки на песчаной подушке. Агроволокно прекрасно пропускает воду и удерживает песок. Таким образом песчаная подушка выполняет роль дренажа, а песок не уходит в грунт.

Как видно на фото перед засыпкой песка была расстелено агроволокно, которое с одной стороны удерживает песок с другой пропускает воду. Т.к. толщина подушки не велика всего порядка 5 - 10 см, то если сначала сделать подушку, а потом установить опалубку, то невозможно сделать из агроволокна как бы «наволочку». А примененный мною подход очень удобен. Созданная из агроволокна «наволочка» всегда будет удерживать песок на своем месте.

Естественно, что после засыпки песок должен быть уплотнен и разровнен. Уплотнить песок можно обильно полив его водой. А разровнять можно приспособлением, используемым для разравнивания засыпки насыпных полов или при укладке тротуарной плитки.

Заливка площадки цементно-песчанной смесью

Перед тем как приступить к заливке необходимо расстелить полиэтиленовую пленку. Сделать это необходимо для того чтобы цементное молочко не ушло в песок, а осталось в теле заливки, тем самым площадка не потеряла прочность.

Второе, что необходимо сделать, это разложить арматуру. Как уже говорилось раньше, если на площадку не предполагается большой нагрузки, то можно использовать в качестве арматуру все железные не нужные предметы, которые можно найти на участке.

Поверх песчаной подушки укладывается пленка, она задержит цементное молочко, что обеспечит прочность заливки. Далее укладывают арматуру. Для площадки с низкой нагрузкой могут применяться любые металлические предметы. Если площадка, например, парковка, будет испытывать большие нагрузки, то целесообразно в качестве арматуры использовать пруток.
Рис.6. Поверх песчаной подушки укладывается пленка, она задержит цементное молочко, что обеспечит прочность заливки. Далее укладывают арматуру. Для площадки с низкой нагрузкой могут применяться любые металлические предметы. Если площадка, например, парковка, будет испытывать большие нагрузки, то целесообразно в качестве арматуры использовать пруток.

Теперь можно приступать к заливке. Но вначале необходимо подготовить раствор. Я использовал раствор в соотношении примерно 1:3, 1:4, т.е. заливка выполнялась цементно-песчаным раствором.

Конечно приготавливать раствор удобно в бетономешалке, но за отсутствием ее можно использовать большое ведро и миксер на основе перфоратора или дрели. Лучше использовать перфоратор, у него есть достаточно мощный редуктор, который хорошо справляется с этой задачей.

Удобно поступать следующим образом. Взять ведро объемом литров 15, а в качестве мерной чаши использовать пятилитровый баллон со срезанным верхом. Тогда на это ведро уйдет примерно 1 баллон цемента, 3 -3,5 баллона песка и 0,5-0,7 баллона воды. В рамках этой статьи останавливаться на вопросе разведения раствора не буду.

После того как вся подготовительная работа закончена можно приступать к заливке. Процесс однотипный и нудный, разводится раствор – заливается сектор, и так ведро за ведром.

Заливка выполняется по секторам. Сначала заливают первый и третий сектор, на следующий день снимают опалубку граничащие с залитыми секторами, и заливают второй и четвертый сектор. Так за 2 дня можно сделать всю заливку, а на третий день по площадке можно будет ходить.
Рис.7. Заливка выполняется по секторам. Сначала заливают первый и третий сектор, на следующий день снимают опалубку граничащие с залитыми секторами, и заливают второй и четвертый сектор. Так за 2 дня можно сделать всю заливку, а на третий день по площадке можно будет ходить.

Здесь стоит отметить особенности этого процесса и привести некоторые количественные характеристики.

Разравнивать раствор следует не по окончании заливки, а в процессе, при моих габаритах заливки после каждого третьего ведра. Поступать следует так, что это значительно проще, легче и удобнее, чем выравнивать весь сектор. Кроме того, к тому моменту, когда подходит конец заливки сектора, его начало уже теряет пластичность и выравнивать его очень проблематично.

Заливать сектор следует не целиком, а частями, своевременно разравнивая раствор до его затвердевания. Разравнивать заливку удобно правилом. Правило передвигают по опалубке или по соседним залитым секторам, как по направляющим, при этом слегка покачивая из стороны в сторону. Таким образом, раствор разравнивается и уплотняется, а на его поверхности выделяется цементное молочко, что служит критерием хорошего уплотнения раствора.
Рис.8. Заливать сектор следует не целиком, а частями, своевременно разравнивая раствор до его затвердевания. Разравнивать заливку удобно правилом. Правило передвигают по опалубке или по соседним залитым секторам, как по направляющим, при этом слегка покачивая из стороны в сторону. Таким образом, раствор разравнивается и уплотняется, а на его поверхности выделяется цементное молочко, что служит критерием хорошего уплотнения раствора.

По окончании заливки следует выдержать его открытым, до испарения поверхностной влаги, до состояния как на фото выше и укрыть его полиэтиленом.

По окончании заливки сектора следует подождать минут 30, пока слегка испарится поверхностная влага и накрыть заливку полиэтиленом. Так поступают, чтобы раствор не высох, а затвердел. Если влага испарится, то не пройдут химические процессы и заливка растрескается. Снимать полиэтилен можно только после окончательного затвердевания раствора, т.е. примерно через 1 сутки.
Рис.9. По окончании заливки сектора следует подождать минут 30, пока слегка испарится поверхностная влага и накрыть заливку полиэтиленом. Так поступают, чтобы раствор не высох, а затвердел. Если влага испарится, то не пройдут химические процессы и заливка растрескается. Снимать полиэтилен можно только после окончательного затвердевания раствора, т.е. примерно через 1 сутки.

Таким образом, выполняется заливка двух секторов. На следующий день когда раствор схватился, можно снять боковую опалубку и залить остальные два сектора по аналогичной технологии.

На третий день бетонная площадка уже имеет минимальную твердость и по ней можно ходить. Однако она еще не полностью затвердела и в течении ближайших 2-3 дней ее необходимо увлажнять. В противном случае существует риск образования трещин.

После твердения раствора можно снять пленку и по площадке можно ходить, однако рекомендуют еще в течении ближайших 2 – 3 дней площадку регулярно увлажнять, особенно в жаркий солнечный день.
Рис.10. После твердения раствора можно снять пленку и по площадке можно ходить, однако рекомендуют еще в течении ближайших 2 – 3 дней площадку регулярно увлажнять, особенно в жаркий солнечный день.

Теперь немного цифр. Моя площадка имела размеры 3,3х2,1 м при средней толщине слоя 5 см на ее возведение потребовалось 3 мешка цемента по 50 кг, песка соответственно по объему в 3-4 раза больше. На заливку одного сектора размером 0,9х2,1 м уходит около 16 ведер и 1,5 – 2 часа непрерывной работы. Так что залить два сектора за один день, при условии, что работаешь один, более чем реально. Итого бетонная площадка сооружается за 3 – 4 дня. Два дня на подготовку и два дня на заливку. Повторюсь если работать одному.

В заключении несколько слов о деформационных зазорах. Во всей литературе сказано, что должны быть предусмотрены зазоры на случай температурных деформаций плит. Сделать их можно на этапе сооружения площадке, а можно и после. После даже проще. Достаточно лишь используя болгарку прорезать линии на глубину толщины площадки в местах соприкосновения секторов. Однако я этого не делал. Как показывает мой опыт (может быть он и не очень велик) и практика, при таких масштабах площадки температурные сезонные расширения плит площадке не вредят.

Понравилась статья! Поделитесь с друзьями в соцсетях!
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦСЕТЯХ
НОВЫЕ СТАТЬИ
Главная  ¦  Карта сайта  ¦  О сайте
© 2014 MHRemont.ru - Сайт о том, что можно сделать своими руками.